Журнал MB Vito 110CDI

[VANGOG]

Как то утром включил вентилятор печки на положение 1, затем на положение 3, и после этого появился неприятный звук. Как будто туда что то попало. Звук очень неприятный, раздражает , да и ездить так опасно.
Вот решился снять все это безобразие, и посмотреть что там все таки шумит. Предположения были разны- щетки, втулки ротора, грязь........
Вентилятор печки, находится сразу слева, под торпедой. Сначало для удобства снимаем воздуховод с левой стороны. Тянем его просто на себя и он выходит. Затем лезем вниз и из под торпеды видим всю печку, и сам вентилятор крепится к ней 3 винтами. Окуратно убираем провода и откручиваем первый ,самый нижний винт. Его отвентить удобней всего, можно обычной отверткой. Остальные два винта откручиваются не так просто. Самый дальний винт, тот который ближе к двери, откручивается либо маленькой отверткой(с короткой ручкой), либо системой из трещетки и карданчиков. Хочу сразу предупредить что занятие неудобное. По сути его надо откручивать, используя одновременно пространство из под торпеды и подстраховывать сверху, там где был воздуховод. Затем можно открутить третий винт, ну или наоборот, как удобней. Там лучше использовать трещетку с битой крест. Все, вентилятор можно вынимать. Убираем акуратно все провода и боком потехоньку вынимаем мотор печки вместе с вентилятором.
Чтобы вынуть мотор вентилятора из пластмассовой оправы, нажимаем отверткой на 3 резиновых стопора, и потихоньку тянем его вверх. Визуально осматриваем щетки, оцениваем их остаточную величину. Чистим , моем.
У себя я нашел кусок уплотнителя дверцы воздухозаборника с улицы. Вытащил, почистил, и вуаля, все

[VANGOG]

Фильтр салона находится посередине торпеды, доступ из под торпеды. Ничего откручивать не нужно, лезем под топеду со стороны пассажира. Нащупываем узкую длинную крышку фильтра. Сдвигаем крышку в сторону водительской двери, и вынимаем на себя. Из отверстия вынимаем фильтр. Он состоит из двух половинок, вынимать очень неудобно. Нужно сразу запастись терпением. Фильтр вынимается и ставиться в одном определенном положении.
У меня ушло 1.5 часа на замену фильтра салона, резаные руки об острые края пластмасса, и куча нецензурной брани.
Прикладываю фото самого фильтра и вид из под торпеды. Фильтр у нас стоит 1070р. Кнехт Манн. Фильтр надо разрезать пополам по сгибу, иначе его не поставить. На примере моей машины Vito 110CDI, с передней нижней консолью.

[VANGOG]

Купил таки резину но меньшим размером, однако когда приложил , они особо не отличаются от 215\65 R15.
Брал вот такую резину Yokohama RY 818 195\70 R15C 102T
Прикладываю фото той резины на которой ездил, и той которая уже стоит. Если не видно, то старая резина пошла буграми по протектору, вроде на фото видно. Цена новой резины 4000р. за шину. не шумные, резиной доволен. Из всех тех что смотрел, эта резина оказалась самой качественной и тяжелой относительно конкурентов(тяжелей в 2 раза).
Итого:
16000р. покрышки
750р. перекидывание шин и балансировка (колеса снимал сам)














Добавлю, спустя несколько сезонов эксплуатации, резина полное гээ

[VANGOG]

Подошло время менять тормозные диски и колодки.
Купил тормозные диски перед и зад фирмы Шнайдер.
Колодки фирмы TRW.

Пока все менял, заметил разрыв в пыльниках пальцев супортов, и разрыв пыльника шаровой опоры. Плюс ко всему поменяный в августе внутренний пыльник шруса, опять пошел трещинами (фирма Феби), так что Феби не берите и пол года не отходил.

Менял все сам.
Снимаем колесо, поливаем болты супорта и болты крепления башмака к ступице WD 40, курим :D
Откручиваем болты крепления башмака сместе с супортом к ступице, снимаем супорт в сборе и подвешиваем его проволкой к пружине. Поливаем WD 40 винт крепления тормозного диска , снаружи и изнутри. Битой крест откручиваем болт и снимаем тормозной диск. Устанавливаем новый тормозной диск, прикручиваем супорт в обратной последовательности. Чтобы сменить колодки, откручиваем нижний болт на 13 и поднимаем супорт вверх, меняем датчик износа колодок и колодки, осматриваем пыльник пальца.
Задний тормозной диск. Снимаем колесо, поливаем 2 винта WD 40, ждем пока смазка впитается, затем откручиваем болт крепления супорта и второй болт крепления(шестиграник), снимаем супорт и меняем диск(вытаскиваем постукивая молотком, если не выходит вручную). Устнавливаем супорт, отключаем датчик износа колодок и снимаем с колодок проволочные фиксаторы, далее снимаем фиксатор пластины, который находится ближе к заднему бамперу. Смачиваем пластину фикрсирующую колодки WD 40 затем постепено сдвигаем пластину на себя, пока не выйдет , и снимаем колодки. Сборка в обратной последовательности. Первые 10-15 км, эфективность тормозов минимальная.

[VANGOG]

Замена воздушного фильтра.
Купил шаровые и пыльники внутр. шруса+ ремонтный набор для тормозных супортов. Менть все буду сам, отчет будет позже.
Фото шаровых и пыльников внутр. шруса.

[VANGOG]

Продолжаем, поехали...
Сегодня менял пыльники направляющих тормозного супорта.
Комплект на перед стоит 780р.-оригинал и если не оригинал то 100р.
Брал оригинал, не потому что лучше а потому чтоб не ждать.
Нижнее резиновое кольцо снимается элементарно, мажем смазкой палец и собираем обратно. Верхнее кольцо идет с метализированым ободком, нужно обязательно снять старый ободок(можно подумать что его там нет, но на самом деле он там, нужно грязь почистить), затем берем новый ободок с резинкой, берем головку подходящую под мет. ободок, и запрессовываем молоточком. Второй ободок сначала надеваем резинку на палец, смазываем смазкой и вставляем обратно, берем головку и запрессовываем кольцо. Почему делать надо так, потому что потом палец не вставить в резину, и еще , резинки рвутся на ура, так что никаких отверток и прочего. Когда все это будите снимать обратите внимание на пыльник поршня тормозного супорта, нет ли трещин, иначе потом попадете на большие деньги. Кстати скоро буду и его менять, так что отчет будет.

[VANGOG]

Замена стартера.

В один прекрасный момент поворачиваю ключ зажигания и ничего не происходит, только слышно как работает релюшка под сиденьем.
Симптомы: нет реагирования на ключ зажигания. Возможны несколько причин, отбросим часто встречающиеся...
Для этого первым делом отключаем плюсовую клему с АКБ(обязательно) понадобится автомобильная лампочка от 20 ватт. Лезем под капот, и сразу у масленого щупа немного ниже видим стартер.
На самом стартере, сверху есть защитный пластиковый чехол,который держится на одном винте(винт хитрый, я использовал переходник для бит, но вместо бит откручивал просто им, очень хорошо подходит.). Откручиваем один винт и снимаем этот чехол(чехла может и не быть, после наших сервисов или предыдущих кулибиных). Теперь видим сам стартер.
На винте что потолще крепится толстый красный провод(двойной или толстый одинарный, это постоянный плюс от АКБ), откручиваем этот винт и снимаем провод, изолируем его изолентой или ограничиваем доступ к металлу чтоб не было короткого замыкания на массу. Далее на маленьком винте крепится провод идущий от замка зажигания и подающий команду на срабатывание втягивающего реле(тоже естественно плюс +), откручиваем и снимаем со стартера. Берем лампочку, один конец провода от лампочки подключаем на массу(т.е. минус), другой конец провода подключаем к маленькому проводу, который сняли со стартера(тонкий, черного цвета но может быть и другого), изолируем изолентой чтоб не было короткого замыкания на массу.Далее располагаем эту лампочку так чтоб можно было видеть ее из салона. Подключаем обратно клемму АКБ(убедившись что все провода хорошо изолированы, иначе может возникнут пожар, т.к. толстый провод идет прямо напрямую к АКБ, очень важно).Те кто продвинутые и так понимают о чем пишу, а пишу для людей которые не встречались с ремонтом и заменой стартера.
Садимся и пробуем завести машину, при этом при повороте ключа лампочка должна загораться, и при повороте обратно, гаснуть. Если при повороте ключа лампочка не горит(проверьте контакты лапочки, может плохо подключили), значит со стартером все в порядке и дело в замке зажигания или в глюкнутой сигнализации. Если вы уверенны что с сигналкой все в порядке, тогда дело в контактной паре в замке зажигания, посмотрите рисунок, деталь номер 68, нужно ее менять.

Если все же у вас лампочка загорается при включении и при выключении гаснет, то дело в самом стартере. Снимаем стартер с Авто, открутив 2 винта, затем потихоньку вынимаем стартер удобным для вас способом(вынимал между радиатором и бачком гидрача.).Перед любыми работами под капотом, не забываем обязательно отключать клемму от АКБ.Чтоб убедится в стартере ли дело, берем стартер и подключаем его напрямую а АКБ, один провод кидаем на корпус стартера(минус),другой конец на корпус авто, второй на плюс АКБ, и плюсовой провод с акб подключаем сначала на маленький винт, при этом должно сработать втягивающие реле, если нет никаких признаков, значит реле в топку. Далее подключаем плюсовой провод к толстому винту к которому подключена уже обмотка стартера(не тот с которого скручивали толстый красный провод, а рядом), при этом должен заработать сам мотор стартера.
можно дома разобрать стартер и посмотреть на его состояние и почистить, привожу фото своего.
В моем случае не стал париться и купил полностью новый стартер за 4300р.


Ремонт не разборного втягивающего реле.
Снимаем реле со стартера, зажимаем в тиски. Берем молоток и развальцовываем края корпуса.

Берем паяльник минимум на 40 Ватт, и отпаиваем 2 контакта, чтоб вытащить вверх пластмассовую верхушку.
Разбираем, оцениеваем состояние контактов, заодно проверяем обмотку катушки на обрыв. Если катушка в порядке, значит дело в пятаках.На фото видно что они не ровные и подгорели.
А также подгорели и контакты на штырьке

Берем напильник и ровняем пятаки, и шкурим штырек. Чтоб все работало, при сборке надо поменять местами контакты штырька и пятаков, правый-левый, левый-правый, чтоб изношенные места на штырьке встали на не изношенные на пятаке и наоборот(вроде понятно). Перед сборкой, лучше высверлить припой из канавки, чтоб провода зашли без проблем. Собираем в обратной последовательности, завальцовываем молотком, узкой частью.
И вуаля, все работает. Вы сэкономили кучу денег и времени.
Фото.

[VANGOG]

Замена штатного звукового сигнала на Волговские ракушки. Не секрет что штатный звуковой сигнал звучит не так как должен звучать сигнал большой и мощной машины, а еще и Вито.

Штатный звуковой сигнал находится в бампере внизу справа, через отверстие просто скручиваем его, а провод вытягиваем на верх под капот.
Компоновка под капотом Вито скажем так,мухе негде упасть. Думал, думал минут 30-40 куда его примостить, испробовал кучу вариантов, либо не помещается либо есть вариант что будет задевать, а это грозит протертым шлангом или проводом. В общем отрезал кусок пластины и привинтил ее к крепежу бачка гидроусилителся. На фото сами видите что получилось.
Пластина от колодки в электро щитке(для крепления автоматов выключения сети), можно купить в любом магазине по электрике(стоит 10р.).

[VANGOG]

Замена пыльников поршней тормозного суппорта Bosh.
Когда менял колодки заметил что пыльник дышит на ладан и требует замены. Если поменять его то можно избежать замены всего суппорта в следствии появления зазоров и нарушения зеркала трущихся поверхностей поршня. Ремонтный комплект стоит всего 200р. на один суппорт. А последствия могут обратится в круглую сумму.
Так что не долго думая, решил менять енто безобразие.
Снимаем колесо, откручиваем гайки суппорта на 13, ложем суппорт в удобном положении на ступицу.
Утапливаем поршень внутрь до конца, щеткой счищаем пыль, отверткой (шлиц) упираясь в поршень и край суппорта поддеваем сальник поршня.
Чтоб полностью вытащить пыльник, нужно еще снять фиксирующую пластину, поддеваем ее просто вверх, как на рисунке.
Затем чистим канавку и вставляем новый пыльник. перед установкой смажте края пыльника смазкой(графиткой или литолом) чтоб проще было запрессовывать. Сразу скажу что просто руками вставить этот пыльник не получиться. нужно что то придумать в виде пресса. Я пользовался 2 колодками и воротком, но матов выложил прилично )
Проще вставить нижние края и вставить обратно пластину т. к. она держит нижний край и потом справляться с верхним. Дело не благодарное.

[VANGOG]

Продолжаю серию своих ремонтов.
Осмотрев пыльники внутреннего шруса, обнаружил трещины и разрывы. Однако год назад меняли их на новые производитель был Febi, так что и год они не отходили. Осмотрев рычаги, обнаружил разрыв пыльника шаровой опоры, и машина стала плохо держать дорогу, гулять по колее, трудно удержать на скорости, на ямах на повороте появились стуки-в общем приговор замена.
Менял все одним махом и шрус и шаровую опору, кстати так даже удобней.
Для начала откручиваем ступичную гайку при помощи большой трубы и воротка.

Затем когда гайка сдернута, снимаем колесо и окончательно откручиваем гайку.

Откручиваем 6 винтов, шестигранником на 10

. Чтоб не крутилось колесо, стопорим его отверткой упираясь в вентиляционные отверстия тормозного диска и суппорта.

Потом откручиваем гайку фиксации шаровой опоры, сам болт имеет хитрую шляпку под(Quattro Grip)

не стандартную головку многогранник, так что обычная головка не подойдет, нужна со множеством граней на 16.Сама гайка вроде на 21.
Кстати на фото видно порваный пыльник шаровой опоры.

Берем монтировку или съемник, кстати не один из моих съемников туда не подошел, там очень мало места на пальцем шаровой опоры, поэтому в моем варианте монтировка. У меня все вышло быстро без особых усилий. Оттягиваем вниз рычаг и извлекаем шаровую из пальца и упираем ее в кулак. Вынимаем удобным для вас способом привод, хотя выходит он только в одном положении.

Привод

Несем привод на стол и перекусываем старые хомуты кусачками, или просто поддеваем их отверткой, т.к. эти хомуты только в помойку. Снимаем пыльник, и вынимаем часть привода выталкивая его на себя из обоймы, при этом ловите шарики которые могут выпасть 6 шт.
Итак, все вынули и теперь нужно все промыть в бензине.

Привод в разборе

Счищаем всю каку

Все промываем

Снимаем приспособой для съема стопорных колец, одно кольцо.
Потом при помощи съемника снимаем вот это, ну или без съемника, может и так выйдет, запомните как она стояла, у нее есть перед и зад.

У меня снялась вообще легко.

В общем еще , для хомутов нужен специальный инструмент для сжатия

, иначе все коту под хвост. Потому как кусачками и остальным можно его повредить.И не забудьте про съемник стопорных колец.

Чтоб обратно установить все шарики, пришлось немного повозиться, как с кубик рубиком. Мне понадобилась 3 рука, шарики входят обратно в определенном положении. Потом все нашпиговываем смазкой, которая идет в комплекте.
И здесь есть небольшая хитрость, очень важно чтоб хомут большего диаметра, верней его замок находился между болтом и не попадал под перекладину-шайбу, иначе очень удивитесь, потому как болт не залезет туда. И будет крутой облом. =))
В общем собрали привод, затем сразу ставим его на авто, затем откручиваем 3 винта шаровой опоры и устанавливаем новую.